Укладка мозаики

Технически правильная укладка мозаики своими руками

Профессионалы, специализирующиеся на укладке мозаики, заявляют, что главное в этом деле - правильно выбрать мастера мозаичника. Они немного лукавят, потому как, невзирая на все технические сложности, аккуратный, в меру опытный домашний мастер без проблем справится с поставленной задачей. Если, конечно, он ознакомится с особенностями данной работы.

А особенности есть, хотя во многом технология схожа с укладкой традиционной плитки. Как обычно, мы не будем описывать преимущества мозаики и особенности выбора, а сразу приступим к вопросам монтажа.

1.) Подготавливаем поверхность. Что бы мы ни облицовывали (полы, стены, потолки), плоскости должны быть идеально выровнены. Если при работе с обычным кафелем можно «поиграть» на толщине клея, то занимаясь мозаикой, что-либо подкорректировать в процессе будет невозможно. В данном случае отделка ведётся, как говорят, по факту, клеевой слой нужно будет держать одинаковый. Любые неровности будут подчёркнуты – в раковины отдельные плиточки могут провалиться, а на буграх приподнимутся над чистовой поверхностью. Штукатурку, стяжку или листовое выравнивание делают с качеством «под обои».

Отдельное внимание уделяется горизонтальности и отвесности плоскостей. В противном случае маленькие квадратики (сторона их может быть от 10 мм) в углах выставят напоказ малейшую ошибку – могут образовываться очень некрасивые клинья. Принято считать, что погрешность на 3 метрах не должна превысить одного-двух миллиметров. Чуть проще дело обстоит с мозаикой, имитирующей природный камень, например речной.

Криволинейные поверхности следует отработать изготовленными заранее шаблонами. Радиусы шпаклюются и затираются, с применением гибких держателей абразивов.

В обязательном порядке основу нужно погрунтовать. Во-первых, мы улучшаем адгезию. Во-вторых, снижаем пористость материалов. Третье (необычное) – тонируем основание. Это бывает нужно для стеклянной мозаики, которая иногда слегка просвечивается и обнажает неоднородность цвета основы, плитка неожиданно начинает отличаться оттенками. Как вариант, для этих целей применяем белую грунтующую краску, типа СТ16, либо состав конкретного цвета, рекомендованный производителем.

При отделке бассейнов, саун, душевых кабин, различных уличных элементов подготовительный пирог дополняется гидроизоляционным слоем.

2) Разметка. Подрезанная мозаика смотрится не очень красиво – усечённые мелкие элементы визуально сразу выбиваются из общей канвы. Поэтому следует максимально точно разметить буквально каждый вертикальный и горизонтальный ряд матриц (квадратный лист со стороной около 322 мм). Делаем разметку на плане, потом переносим на стены.

Идеальный вариант, если подрезки в углах не будет, и каждая новая плоскость «стартанёт» из угла - от целого/почти целого квадратика. Возможная подрезка сгоняется в самое незаметное место (угол возле входной двери). Разметку и укладку следует начинать от наружных углов, если таковые имеются (откосы, короба…). Также приоритет следует отдать встроенным в чистовую поверхность элементам, (панно из мозаики, зеркала) – начинаем от них.

Если потолок готов, его высота жёстко определена конструктивно, и багетов не будет, то стены лучше разметить от него. Если ванна зажата стенами – начинать нужно от её бортов. Если вы решили облицовывать площадь по диагонали – за точку отсчёта берите осевую (самую длинную линию).

В любом случае, не забывайте учесть толщину клеевого слоя, ширину дистанционного зазора, который, кстати, должен быть сохранён и во внутренних, и в наружных углах. Для гарантированно качественной разметки воспользуйтесь раскладкой плитки «на сухую».

3.) Нанесение клея. Клеевой состав выбираем, исходя из специфики основы (минеральная, дерево, ГКЛ, пластик), а также в зависимости от типа самой мозаики. Как правило, это специальный клей, предназначенный для данного вида отделки. Тут снова может быть важен вопрос цвета. Клей иногда идёт тонированный, иногда белый. Приоритет отдаётся схожестью с цветом затирки или тону самой плитки (если она стеклянная, полупрозрачная).

Накладывается клей на поверхность сначала гладким шпателем слоем до 4 мм, затем его проходят гребёнкой с зубом высотой не больше 3 мм. За один проход укрывается поверхность не более одного метра квадратного (9 матриц), всё зависит от «живучести» клея – так как слой покрывается плёнкой за 20-30 минут. Приготавливаем состав в небольших количествах, особенно на стадии освоения технологии.

Большинство мастеров предпочитают дополнительно тонким слоем промазывать тыльную сторону плиточного листа – обеспечивается стопроцентное приклеивание каждого штучного элемента.

4.) Монтаж мозаики. В отличие от традиционного кафеля, где нижний ряд является несущей, поддерживающей основой для последующего, укладка мозаики может производиться сверху вниз, например, если нужно начать от потолка.

Итак, теперь прикладываем плитку к обработанному клеем основанию, выдерживая одно направление, которое зачастую указывается стрелками (особенно важно для матрицы, собранной на бумажной основе). Между каждым листом выдерживаем расстояние, равное зазору между отдельными квадратиками. Дистанционные крестики тут помогают мало, лучше ориентироваться визуально. Направление рядов рекомендуем контролировать шнуром (на длинных плоскостях) или реечным уровнем. Здорово в этом деле помогают лазерные построители линий или плоскостей.

Опасайтесь эффекта «гармошки». Если клей не идеально держит матрицу, и есть сползание, можно через зазоры между мелкими плиточками прихватить матрицу к стене тонкими гвоздиками.

Далее, как только вы закрыли весь клей плиткой, её нужно простукать пластиковой площадкой (тёркой) с эластичной прослойкой. Движения должны быть короткими, в меру сильными, но без фанатизма. Криволинейные поверхности вдоль изгиба аккуратно прокатываются крупным резиновым валиком.

Через 15-30 минут (ещё один м2 наклеен), возвращаемся к предыдущему, который уже схватился. Открытую мозаику на сетке очищаем пластиковой или деревянной палочкой, кистью с жёстким ворсом от выступившего в швы клея. С мозаики на бумаге предварительно следует снять покрытие. Бумагу увлажняем распылителем или тряпкой (иногда несколько раз), после потемнения бумага легко снимется. Не оставляйте бумагу на следующий день – снять её проще, так как нет опасности сместить мозаику, но придётся помучиться с выступившим и затвердевшим клеем.

Обычно на этой стадии бывает нужно поправить/заменить несколько отдельных плиточек (допустим, если они криво наклеены в матрице). Для этого их вырезают из сетки и монтируют назад поштучно.

Резка мозаики производится болгаркой, лучше применять «маленькую» одноручную, под 115-ый диск. Оснастка с алмазным напылением должна быть специализированной, для сухого реза.

В некоторых случаях хорошие результаты показывает абразивный круг по камню. Рекомендуем попробовать несколько вариантов. Отверстия, криволинейные сопряжения делаются выкусыванием мозаики клещами.

Интересно, что для художественных работ применяют молоток и сапожный нож.

5.) Затирка. Не ранее, чем через 24 часа, мозаику можно затирать. Ещё раз просмотрите швы и почистите их от клея. Далее понадобится широкий шпатель с резиновым полотном (20-25 см) или площадка, так как поверхность урывается «фугой» всплошную. Движения ведутся в разных направлениях, последние из которых должны быть взаимно перпендикулярны.

Движения должны быть плавными, без излишнего надавливания. Площадь одного укрытия до зачистки зависит от скорости схватывания состава, но обычно не превышает 3 метров квадратных. Водостойкая затирка разравнивается и удаляется сразу, а водорастворимой дают подсохнуть 10-15 минут и протирают её мокрой отжатой губкой лёгкими круговыми движениями. В конце дня чистой мягкой ветошью с поверхности удаляем тонкий цветной налёт.

Рекомендуем потренироваться со всеми стадиями работ по укладке мозаики. Облицовку, как, собственно, и затирку, начинайте с наименее заметных мест. Всё у вас получится, удачи.