Как установить пластиковые окна своим руками

С замены окон начинается любой более-менее основательный ремонт, так как современные ПВХ системы обладают очень хорошими теплоизоляционными характеристиками и позволяют нам существенно повысить энергосбережение. Практика показывает, что недостаточно подобрать дорогую комплектацию нового оконного блока, хорошо подходящую для определённой климатической зоны. Основные полезные характеристики пластикового окна могут быть утеряны, если монтаж произведён неправильно.

Установщики фирм-производителей (и тем более посредников) не всегда обладают необходимыми знаниями или умышленно пренебрегают элементарными строительными требованиями в угоду экономии времени и расходных материалов, обеспечения хорошей выработки. Сомнительное удовольствие обходится нам около 10% от стоимости всего заказа.

Купите пластиковые окна у тех, кто на СВОИХ мощностях собирает светопрозрачные конструкции, и установите их сами! Не переживайте за гарантию, тем более что свыше 3 лет никто на цельное окно (читай «сборку») и тем более монтаж не даёт.

 Какого размера заказать окно?

Первоочередная задача - создать карту замеров. Сделайте простой чертёж проёма, фронтальный и в разрезе. По результатам исследования мы отметим на нём несколько показателей:

• ширину проёма,
• высоту проёма,
• толщину наружной стены,
• ширину и высоту СВЕТОВОГО проёма (между четвертями),
• отклонения всех плоскостей от вертикали и горизонтали.

Основная сложность данного этапа заключается в том, что несущие грани проёма закрыты откосами и рамой старого окна. Поэтому перед замером рекомендуем сбить штукатурку с откосов, хотя бы частично. Снимать размеры необходимо в нескольких места (записываем все показатели, выделяем наименьшие). Рекомендуем обмерять каждый проём.

 

Теперь следует определить перепады уровня плоскостей. Обычный реечный уровень здесь бесполезен – необходимо закрепить вдоль окна отвес и от натянутой нитки рулеткой замерять вертикальность откосов (данные о «завалах» записываем в схеме). Горизонт проверяется водяным уровнем – ставьте метки прямо на раме старого окна и от них ищите перепады.

Итак, размеры есть, проектируем оконный блок. Габариты рамы в первую очередь определяются четвертью:

1. по бокам и сверху профили окна должны быть не менее чем на 20 мм перекрыты четвертью (чтобы качественно герметизировать фронтальное примыкание);
2. но как минимум 20 мм профилей должно остаться видимыми снаружи (для крепления москитной сетки на пластиковых карманах).

Другие возможные ограничения – расстояние между торцами рамы и стеной. Для изделий длиной до 1200 мм справа, слева и сверху необходимо обеспечить зазор не менее 15 мм. Если у нас сторона окна от 1200 до 2200 мм – не менее 20 мм. Обратите внимание, высота окна указывается производителю вместе с подставочным профилем, а под ним также нужен зазор – порядка 10-15 мм. Максимально допустимая ширина монтажных швов 50 мм, если между четвертью и гранью проёма слишком большое расстояние (такое часто бывает в домах сталинской постройки), то необходимо будет применить расширители – специальные доборные профили, которые прикручиваются к торцам окна для уменьшения зазоров.

Ширина отлива, подоконника и откосов зависит от толщины выбранных профилей окна. Подоконник должен выступать от стены на 30-50 мм, примерно такой же свес делают и для отлива. Учтите, что эти элементы оконной системы стыкуются с подставочным профилем, а он примерно на 2 см уже оконного профиля, поэтому по одному сантиметру к размерам следует добавить. Габариты москитной сетки вам помогут рассчитать во время заказа (всё зависит от фактического светового проёма за створкой и типа крепления рамки).

 Технология монтажа пластиковых окон

Подготовительные работы

Для установки пластиковых окон нам потребуются следующие инструменты и расходные материалы:

1. Перфоратор + буры (длина 150-200 мм, диаметром: 6 мм и 10-12 мм).

2. Дрель или кулачковый патрон на перфоратор + биты + сверло по металлу (диаметр 10-12 мм).

3. Пистолет для монтажной пены + пена (профессиональная, примерно 1 баллон на 2 окна) + распылитель для воды.

4. Отвес, гидроуровень, реечный уровень 60-80 см.

5. Рулетка, карандаш.

6. Нож «сапожный».

7. Молоток резиновый и стальной.

8. Стремянка.

9. Монтажные пластины, дюбели быстромонтаж 6Х40, саморезы по металлу со сверлом (длина 40 мм, диаметр 5 мм).

10. Анкеры распорные или винты самонарезные по дереву (диаметр этих крепежей – от 8 мм, длина такова, чтобы не менее 40 мм заходило в стену).

11. Клинья деревянные, клинья-подкладки полимерные.

12. Лента ПСУЛ, лента пароизоляционная или мастика.

13. Набор шестигранников для регулировки фурнитуры.

14. Сухая цементная смесь для ремонта проёма и восстановления наружного откоса.

15. Пила по дереву (ручная/сабельная/электролобзик) и монтировка – для демонтажа.

Получив окно, проверьте комплектацию, соответствие его размеров тем, что указаны в заказе, осмотрите его на предмет повреждений. Подготовку оконного блока производим в зависимости от выбранного способа монтажа.

Внимание! Пластиковые окна должны закрепляться в проёме через тело с помощью распорных анкеров (металлические крепежи – для прочных оснований, пластиковые пробки – для вспененных блоков) или самонарезных винтов (если стены сделаны из древесины). Монтажные пластины применяются, если наружная стена многослойная, и рама попадает на непрочный слой, например, на утеплитель.

 Снимаем с окна подвижную створку. Из верхней петли вытягиваем шток, отводим полотно, и, приподнимая его, снимаем с нижней петли.

Если крепим не пластинами, то придётся вынуть стеклопакеты. Острый сапожный нож вставляем между рамой и штапиком (посреди окна) и производим аккуратное надавливание. Первым делом выщёлкиваются длинные штапики, а затем короткие. Рекомендуем их подписать: «какой - откуда».

 Сверлом по металлу (в фальцах изнутри профилей) делаем отверстия для прохода анкеров. От внутреннего угла коробки следует отступить 150-180 мм и по 120-150 мм в каждую сторону от импоста (вертикальной переборки окна). В большинстве случаев необходимо будет сверлить и под промежуточные крепежи, так как расстояние между точками фиксации для белых окон не должно превышать 700 мм, а для цветных – 600 мм.

 

Если крепление осуществляется пластинами, то их с теми же интервалами защёлкивают с торца рамы и прикручивают оцинкованными саморезами (спецификация – в перечне материалов).

Снизу к окну пристёгивается подставочный профиль и через тело фиксируется саморезами. Так же монтируются и расширители. Между данными изделиями и основными профилями окна прокладывается ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента). Также рекомендуем запенить их полости (используйте удлинитель на пистолет, или насверлите несколько отверстий в труднодоступных местах), так как, часто, будучи однокамерными изделиями, они ухудшают теплоизоляционные свойства оконной системы.

Пока окно не установлено, прикрутите на раму снаружи карманы для москитной сетки.

Производим демонтажные работы. Тут всё более-менее просто: снимаем створки, сбиваем  откосы, удаляем подоконник, перепиливаем боковую стойку рамы, монтировкой складываем коробку и выдёргиваем её. Далее следует полностью освободить проём до несущих конструкций. Очень важно, перед установкой окна устранить все сквозные щели – воспользуйтесь полиуретановой пеной. Осмотрите плоскость четверти, если имеются раковины глубиной свыше сантиметра, заделайте их ремонтным составом.

 По плоскости четверти проклеивается ПСУЛ (некоторые мастера прикрепляют её на раму).

Выставляем окно в проектное положение

Оконный блок обязательно должен быть установлен на полимерных подкладочных колодках которые будут передавать нагрузку на основание. Они располагаются под углами рамы и под импостом (если он есть).

 Прижимаем окно к четверти, ПСУЛ должна сжаться примерно на 25%. Используя деревянные клинья в зоне углов, окно временно фиксируется в проёме. Наша задача выставить его по уровню во всех плоскостях. Качественно «поймать» вертикаль можно только с помощью отвеса (опускайте его вдоль боковых стоек рамы и производите замеры рулеткой от шнура). Горизонтальность верхнего и нижнего профиля контролируйте по меткам, полученным водяным уровнем. Реечный уровень удобен лишь для предварительного выставления.

По всем известным ГОСТам допустимое отклонение не должно превышать 1,0 мм на метре, но не более трёх миллиметров на всей длине изделия. Рекомендуем, применяя рулетку, сравнить диагонали раскреплённого окна – разница не должна превышать 7 мм.

Теперь через раму сверлят отверстия для анкеров (они минимум на 10 мм должны быть глубже, чем длина крепежа). Анкеры вставляем и НЕМНОГО распираем, ещё раз проверяем уровни и поочерёдно затягиваем все винты. Действуйте аккуратно, чтобы не перетянуть и не выгнуть профили.

 Если пластиковые окна устанавливаются на анкерные планки, то пластины слегка выгибаются и прибуриваются к откосам. Каждая из них крепится не менее чем двумя дюбелями.

Вырежьте по размеру отлив, прикрутите его к установочному профилю.

 Заполнение монтажных швов

Предварительно следует установить не место стеклопакеты (не забывайте расставить полимерные прокладки). Штапики собираем в обратном порядке, защёлкиваем их на место, используя резиновый молоток. Возвращаем в исходное положение створку. Стоит проверить её работоспособность, при необходимости произведите регулировку петель с помощью подходящего шестигранника.

Удалите все клинья, кроме нижних подставочных.

Умеренно увлажните монтажные швы распылением.

Заполните пеной пространство под отливом и закройте окно.

Постепенно заполняйте зазоры между рамой и стеной пеной, на вертикальных швах действуйте сверху вниз. Не пытайтесь запенивать пространство за один раз – сделайте два прохода. Пена будет расширяться, но не должна сильно выходить за раму. Учтите, что обрезать её запрещается, так как при этом повреждается плотный верхний слой пены, и она становится слишком уязвимой для увлажнения. Перед началом работы на небольшом участке проверьте, насколько сильно расширяется пена, которую вы приобрели. Не пользуйтесь любительскими пенами, так как без пистолета очень сложно контролировать выход материала.

Заключительные операции

На следующий день после установки окна, можно приступить к монтажу откосов и подоконника. Эти элементы рекомендуем также устанавливать с применением монтажной пены. Из каких бы материалов ни были изготовлены эти элементы, заполнение монтажных швов окна ПВХ следует защитить от увлажнения водяными парами, движущимися в сторону улицы изнутри помещения. Для этого пена, нанесённая накануне, обклеивается полосами пароизоляционных мембран или покрывается специальными мастиками.

 Специальными составами - «жидким пластиком» или силиконом (только в глубине, так как он может загрязняться) герметизируются примыкание подоконной доски и панелей откоса к профилям окна.

Наружный откос заделываем цементным составом (с небольшим количеством полимерных добавок), окраску производить только «дышащими» фасадными красками, чтобы влага из шва могла выходить наружу. Удачным вариантом отделки этого узла можно считать применение различных нащельников.

И последнее, не оставляйте на рамах (ни снаружи, ни в комнате) защитную плёнку. Если будет необходимость – лучше проклейте по периметру малярную ленту.