Пример поэтапного ремонта в маленькой ванной
Существует такое понятие, как "ремонт на продажу". В результате этих действий, владельцы движимости быстрее находят покупателей на свой автомобиль, а владельцы недвижимости - с большим энтузиазмом проводят экскурс по квартире и рассчитывают на значительное (перекрывающее стоимость ремонта) увеличение цены. Чем подобный ремонт может обернуться для будущего собственника?
Конечно же возможны варианты, когда работали профессионалы и качественно выполнили всю работу от начала до конца. Но что-то подсказывает мне, что подобные случаи крайне редки, а с экономической точки зрения - невыгодны. Ведь основная задача предпродажного ремонта это как раз скрыть различные дефекты, замаскировать их дешево и быстро, а не устранить раз и навсегда.
Рассматриваемый вариант как раз иллюстрирует практичность продавца и проблемы, которые проявляются когда все бумаги подписаны, деньги перечислены, а мобильный продающей стороны уже недоступен... Из двух комнат бывшего общежития, путем незамысловатого ремонта, построена квартира студия. Общая площадь 27 квадратных метров, позволила организовать место для кухни и отгородить маленькую ванную комнату.
Размер санузла по полу 150 на 200 см., позволил разместить унитаз, раковину-тюльпан и душевой поддон. Две стены выполнены из металлокаркаса, обшитого с наружной стороны гипсокартоном, с внутренней - пластиковыми панелями. Две оставшиеся - кирпичные, с наклеенными по всей поверхности, в качестве выравнивающего слоя, листами гипсокартона. Пластиковые панели установлены бескаркасным способом, то есть прямо на гипсокартон.
Пол покрыт керамической плиткой и при первичном осмотре не вызывал нареканий. Проблемы начали возникать после примерно двухнедельной эксплуатации санузла по прямому назначению. Первой выказала свое недовольство тем, что кто-то ходит по полу - затирка для швов. Она фрагментировалась на отрезки разной длины, которые повылазили на поверхность. Это привело к тому, что вода (которая хочешь-не хочешь, а все равно в процессе мытья попадает на пол) стала проникать в пространство между плитками.
В ванной комнате начала скапливаться влага. Ситуация усугублялась тем, что в ванной комнате, да и в квартире в целом, отсутствовала вытяжка. То есть вентиляция отсутствовала во всем здании, год постройки которого приходиться на 60 годы прошлого века. Перекрытия в доме на деревянных лагах, полы в помещениях из досок. Первая мысль как раз и была - во всем виновато деревянное основание, но пока не снимешь плитку, установить и устранить причину "возмущения" напольного покрытия невозможно. Надежда на то, что во всем виноват плиточник или некачественный клей, позволяла предположить что плитку можно будет просто переложить.
Вскрытие показало что плиточник все таки старался. Отодрать клей от плитки практически невозможно и ее пришлось выкинуть. Кроме того, выяснилось что душевой поддон установлен на кирпичах, лежащих прямо на деревянном основании (фанере).
Снимаем плитку и тщательно очищаем пол от остатков клея. Перед нами фанера толщиной 12 мм., не слишком часто прикрученная к дощатому полу. Подходит ли такое основание для укладки напольной керамической плитки? К сожалению только наполовину. В требованиях по устройству плиточного пола, среди прочего, значится: "рекомендуется укладывать плитку на чистое, сухое, прочное и стабильное основание"
В данном случае, 12 мм. фанера создавала прочную поверхность. Подобная конструкция выдержит нагрузку в несколько сот кг. на квадратный метр и не сломается. А вот со стабильностью - вышло недоразумение. Прогибание под нагрузкой, пускай незначительное, всего несколько миллиметров, оказывается губительным для плиточного пола.
Выход один - усиливаем пол в ванной комнате за счет дополнительного слоя фанеры. Между собой слои фанеры склеиваются при помощи ПВА. Первый слой - грунтующий, я наносил слегка разбавленным составом. После полного высыхания, наносим слой густого ПВА и фиксируем фанеру саморезами.
Для надежного закрепления, желательно использовать саморезы длинной, позволяющей притянуть фанеру к лагам или хотя бы к доскам уложенным на лаги. После этого необходимо подготовить поверхность к покрытию плиткой. Я не стал использовать гидроизоляцию на подобие мастик и грунтов, посчитав, что обильно нанесенный Бетоконтакт справится с поставленной задачей. Наносилось два слоя, с промежуточной сушкой.
Так как речь идет про ремонт в маленькой ванной комнате, следующий этап достаточно важен и ему следует уделить должное внимание. При укладке плитки приходится двигаться от дальней стены в сторону выхода, при это самый просматриваемый участок находиться там, где мы фактически заканчиваем укладку. Отсюда следует, что разметка должна быть выполнена идеально. Не ленитесь выполнять раскладку плитки "на сухую" с использованием крестиков.
Добившись оптимального положения, аккуратно убираем плитку, оставив последний (дальний) ряд. Отмечаем на полу карандашной линией положение этого ряда и первой плитки.
Для удобства дальнейшей работы, вдоль карандашной линии необходимо установить маяк. Им может служить правило, уровень или ровная прямая рейка, которую временно фиксируют к полу. В моем случае использовалась полоска фанеры с заводским краем.
Готовим клей, в соответствии с рекомендациями производителя. В данном случае я использовал Ceresit CM 11 plus.
После укладки первого ряда плитки, маяк убирается. Все последующие ряды устанавливаются в соответствии с положением первого. То есть плитки первого ряда задают плоскость, ориентацию относительно стен и положение швов.
При укладке плитки я всегда пользуюсь бумажным скотчем. Мера эта необязательная, скорее привычка, которая позволяет более четко контролировать положение плитки и размер шва. Мне как-то спокойнее работать, зная что предыдущие плитки уже никуда не сдвинутся...
Напомню, что нанесение клея, в случае напольных работ (плитка будет подвергаться нагрузке), выполняется на две поверхности. Гребенкой наносят на основание (пол) и обязательно на всю поверхность плитки. Слой клея наносимый на плитку варьируется от тонкого (практически "на сдир") до нанесения слоя под гребенку. В последнем случае, направление гребней на полу и на плитке должны быть перпендикулярны друг другу.
В маленькой ванной комнате двигаться приходится в сторону выхода, поэтому последним штрихом - устанавливаем подрезку у двери.
Осталось выполнить затирку. Здесь существует один нюанс - ни в коем случае нельзя торопиться. То что уложенная вечером плитка на следующий день позволяет на нее наступать, отнюдь не значит что ее можно затирать. Затирка нанесенная в швы, полностью останавливает процесс сушки клея. Поэтому, рекомендую выждать после окончания укладки минимум 1,5 - 2 дня и потом только затирать. А вот чистить швы от клея можно уже на следующий день.
С затиркой существует одна. но довольно ощутимая проблема - ее цвет. То что изображено в виде образца на пачке и то что получается в реальности, к сожалению далеко не одно и тоже. Тут два варианта, либо покупать сразу два или три близких оттенка, либо экспериментировать с колером.
Перед нанесением затирки необходимо всю плитку протереть от грязи, а плиточные швы увлажнить.
При нанесении затирки заполняем пространство между плитками до самого основания, это важно. Швы, для придания им вогнутой формы, можно расшивать (используя кусок кабеля подходящей толщины) или замывать губкой.
После размывки швов, плиточный пол оставляют на сушку. Высохшая затирка легко удаляется с поверхности плитки сухой тряпкой. Рекомендации по обработке швов смотрите на упаковке затирки, например Ceresit рекомендует некоторые цвета затирки несколько раз намочить в процессе затвердения.
На этом первый этап ремонта в маленькой ванной закончен. Пол готов к установке сантехники.
