После того как были установлены направляющие на полу и на потолке, а к двум противоположным стенам закреплены по одной стойке, можно отложить перфоратор и дать отдохнуть соседям.
Следующий этап работ не связан с шумом и потребует наличия просекателя для крепления профиля, уровня, рулетки и ножниц по металлу. Лучше всего начать набирать стойки с оформления дверного проема.
Если двери еще не куплены и неизвестны точные размеры дверной коробки, то ширину проема необходимо делать «в плюсе». Существуют стандартные размеры дверного полотна — санузел 600*2000 мм., кухня 700*2000 мм., межкомнатные и входные — 800*2000 мм. Разумеется тут возможны варианты и входная может быть шириной 900 мм., но принцип следующий — размер проема обрамленного стойками равняется ширине дверного полотна плюс 100 мм. и высота 207 см. от чистого пола.
Например, я делаю перегородку из гипсокартона для санузла, значит величина проема будет 800*2070 мм. от чистого пола. В настоящий момент залита стяжка и планируется заливка равнителем (2-4 мм.), напольная плитка (7-8 мм.) и толщина плиточного клея (4-7 мм.), поэтому перемычка над дверным проемом будет расположена на высоте 2090 мм. от уровня стяжки.
Следующим важным моментом является установка закладных брусьев в двух стойках обрамляющих проем.
Брус подойдет сечением 40*40, 40*50, 50*50, либо вообще полоски толстой фанеры 18-21 мм. Один момент, перегородка из гипсокартона для санузла, в моем случае, собирается из профиля 66 мм., то есть предполагаемая толщина стены составит 66 + 4*12,5 = 116 мм.
Стеназашивается двумя слоями гипсокартона с каждой стороны. Дверная коробка ставится заподлицо с той стороной стены на которую открывается дверь. Например на фото дверь будет открываться «от нас», следовательно закладные бруски необходимо сместить ближе к той стороне.
Еще раз — размер стоек 66 мм., но бывают и 75 мм. и 100 мм. Размер бруса достаточный для нормального монтажа двери 40*40 мм. и при его закреплении сдвигаем брус до упора в сторону куда будет открываться дверь.
Удобнее закрепить брус со стороны проема саморезами с плоской шляпкой (пресс шайба 4,2*16 мм.) или саморезами «гипсокартон-металл» 3.5*25 мм. В последствии, при зашивании стены гипсокартоном, он будет прокручен достаточно основательно.
Остальные стойки ставятся в следующей последовательности — короткая стойка, соединяющая верхнюю перемычку дверного проема и потолок, выставлена так, что расстояние от нее до стены справа — 110 см. Между левой стойкой проема и короткой стойкой расстояние примерно 20 см. Лист гипсокартона имеет ширину 1200 мм., а значит, подрезав его в соответствии с кривизной боковой стены мы сможем перекрыть листом пространство до этой (короткой) стойки. Все последующие длинные стойки устанавливаются с шагом 400 мм.
Все стойки необходимо устанавливать строго по вертикали и закреплять с помощью просекателя.
Спасибо за полезный материал, будем теперь знать, как сделать перегородку
Что-то я не пойму о какой хрупкости гипсокартона говорят, очень удобный и практичный материал.
У себя сделал стены и перегородки из гипсоволокна, т.к. более влагостойкое чем гипсокартон. Хотя какая разница — все равно плиткой закрылось. Твит.
А гипсокартон должен быть влагостойкий или обычный?
Тот которым обшиты внутренние стены санузла — влагостойкий. если обшивка в два слоя, то первый может быть выполнен из обычного. кроме того, при укладке плитки, вся поверхность будет закрыта, так что использование «влагостойкого» это дань перестраховки. Я хочу сказать, что покрытый грунтом простой гипрок, так же хорошо подходит под облицовку плиткой.
И еще: в связи с падением качества стройматериалов,применение влагостойкого гипсокартона (несколько лет назад) было направлено в том числе на использование более качественного материала, так как зеленый гипсокартон как правило был лучшего качества.