Установка дверной коробки

Установка дверной коробки

Можно дверь просто поставить на пену? Можно, сам ставил, причем даже металлическую и без единого самореза. Она будет стоять, открываться и полностью функционировать, вопрос только как долго. Если бы все было так просто и монтажная пена заменяла бы собой все традиционные виды крепления, стали бы тогда, например, установщики окон возиться с анкерными болтами?

А ведь при регулярном использовании каждое закрытие (захлопывание) двери, передает нагрузку на пену. Со временем, несущая способность пены снижается и закончится нормальное функционирование двери. Поэтому для меня очевидно что установка дверной коробки должна быть осуществлена с помощью саморезов, жестко фиксирующих положение стоек и дополнительно усилено за счет пены.

Прежде всего дверную коробку необходимо поместить в дверной проем. Если при сборке коробки все было выполнено правильно, то регулировать коробку по высоте не придется и она будет плотно стоять на полу. Относительно ширины проема - оптимальная ширина зазора между стойкой и основанием стены 1-3 сантиметра. Если с каждой стороны от коробки имеется расстояние превышающие 3 см. , имеет смысл предварительно сузить дверной проем накрутив (к примеру) полоски гипсокартона.

В идеале двери устанавливаются после ремонта стен, а значит соблюдена правильная геометрия и стена представляет собой вертикальную плоскость. В этом случае сторона коробки в которую открывается дверь, устанавливается по плоскости стены. Если стена не ремонтировалась и имеет заметную кривизну, то коробка ставится по максимально выступающей точке, иначе установка наличников превратиться  в большую проблему. В моем случае стены в прихожей были обшиты гипсокартоном и были ровными.

  

Но задача усложнялась тем что было необходимо отделать откосы. Выполнить подобную операцию сложно, так как уже установлена металлическая дверь, а доборная доска должна быть закреплена не только за коробку, но и к стене с помощью пены.Здесь "задуть" пену в щель между коробкой и откосами проблематично из-за малого расстояния.

Но вернемся к последовательности выполнения установки. Главная задача это закрепить петлевую сторону коробки, она несет на себе примерно 80% общей нагрузки.

Для этого прикладываем петлю и отмечаем карандашом места где будут установлены фиксирующие ее саморезы. Это необходимо для того чтобы не попасть в эти точки саморезом, которым мы будем притягивать коробку.

С помощью уровня (желательно длиной 200 см.) подравниваем коробку по вертикали и подбираем две прокладки, плотно входящих между коробкой и дверным проемом в местах установки петель. Проверяем совпадение коробки с плоскостью стены. Сверлим отверстие под саморез ( саморез 75-100 мм, диаметром 4,2-4,8) сверлом такого диаметра чтобы саморез проходил без усилий.

Сверлим вместе с прокладкой, до касания стены и зазинковываем отверстие сверлом большего диаметра для утопления шляпки самореза. Прокладка должна быть выполнена из фанеры или оргалита (или любого другого стабильного материала). Снимаем коробку и на полученных отметках пробуриваем отверстия под дюбеля.

 

После установки пластиковых дюбелей, возвращаем коробку на место и наживляем саморезы. Начинаем затягивать саморезы контролируя уровнем положение коробки относительно плоскости стены и добиваясь вертикального положения стойки. В идеале саморез должен плотно прижать подкладку и при этом стойка должна стоять строго вертикально.

Затянув саморезы, в случае обнаружения отклонения от вертикали, отпускаем один саморез и вставляем тонкие дополнительные подкладки. Если основные подкладки должны быть примерно по формату с пачку сигарет, то дополнительные - это полоски которые просовываются выше и ниже самореза. Когда добились надежной фиксации и петлевая стойка установлена вертикально, переходим к закреплению второй стороны коробки. Конечно на нее нагрузка значительно меньше, тем не менее она должна быть закреплена как минимум в трех точках.

И здесь возникает вопрос как совершить установку дверной коробки при этом не нарушая декоративного покрытия? Конечно можно сделать крепление саморезами и закрыть их впоследствии заглушками под цвет коробки или замазать подходящего цвета акрилом.

Но можно пойти и другим путем. Если на петлевой стороне два самореза будут закрыты петлями, то на ответной можно спрятать один саморез под ответной планкой, но этого мало. Петлевая сторона должна быть зафиксирована в 4 точках, а замочная минимум на трех.

Я использую прямые подвесы, а точнее их половинки которые заранее прикрепляются к коробке. В случае с гипрочной стеной, подвес в виде буквы "Г" смещаем вглубь коробки на толщину гипсокартона. То же самое можно выполнить и на бетонной или кирпичной стене, предварительно сделав штробы.

  

Для дальнейшей установки дверной коробки необходимо навесить дверное полотно. Вторая сторона устанавливается и регулируется "по притвору". Это значит что закрыв дверь можно видеть все недочеты которые необходимо устранить.

С помощью подвесов добиваемся образования равномерного зазора отделяющего дверь от коробки. Закрываем дверь и вставив картонные прокладки между полотном и коробкой, аккуратно заполняем щели пеной.

Так как дверь в процессе доработки, могу представить только одну, уже полностью установленную на кухне.