Когда проект полностью закончен и вы отдали заказ на изготовление деталей из ЛДСП в работу, у вас есть несколько дней до начала самого интересного этапа — сборка и установка шкафа-купе на запланированное место. За это время есть возможность приобрести необходимую фурнитуру, крепежные элементы и инструмент. Напомню, что самый большой ассортимент представлен в специализированных магазинах мебельной фурнитуры, самые низкие цены и набор товаров наибольшего спроса можно встретить на строительном рынке, а крупнейший интернет ресурс (онлайн + сеть магазинов) находится здесь.
Подготавливаем рабочее место
Если вы счастливый обладатель гаража, то вопрос можно считать закрытым. Многие предпочитают выполнять все работы по сверлению и частичной сборки за пределами жилого помещения.Кроме двойной перевозки и погрузо-разгрузочных работ, минусов в таком способе нет, так как опилки не придется убирать и соседи не будут наслаждаться долгой работой дрели.
В обжитой квартире придется идти на компромисс между соблюдением чистоты и удобством проведения работ. Помимо места где разместиться будущий шкаф, потребуется площадь где возможно перемещать детали шкафа (внушительных размеров) без боязни задеть окружающие предметы + основание на котором производят сверление. В качестве основания прекрасно подойдет самодельный козлик, либо пара табуреток накрытых куском дсп от старой мебели. Советую не торопиться выбрасывать отслужившую свое мебель целиком — пара боковых стенок от «румынской стенки» очень пригодятся при работе над новым изделием.
Если в квартире происходит ремонт, то об опилках как то и не задумываешься: плюс-минус пол мешка строительного мусора на конечный результат не влияют. И со свободным пространством нет ни каких проблем. Так происходило в моем случае — капитальный ремонт происходил параллельно с заказом распила ЛДСП для сборки шкафа-купе.
Привезли заказ и после малоприятной процедуре по подъему в квартиру, выглядит это примерно так:
Подготовив необходимые инструменты и распечатав на принтере эскизы из проекта из программы PRO100, можно приступать к сборке. Первое что нужно собрать, это дно в комплексе с опорной системой.
Собираем дно шкафа
В моем случае, опора представляет собой комбинацию из ЛДСП цоколя (плюс ребра жесткости) и регулируемые опоры, расположенные в районе задней стенки. На фотографии отсутствуют короткие перемычки, связывающие наружный и скрытый цоколь. Они служат для придания жесткости всей конструкции , а так же увеличивают площадь опоры.
Теоретически, опоры шкафа-купе необходимо располагать непосредственно под стоевыми, то есть под каждой деталью «стоящей» на дне и передающей нагрузку. Так как точное расположение (по оси стоевой) не всегда возможно, допускается незначительное смещение 20-40 мм.
Регулируемые опоры установлены на обрезки старого дсп, так как их вылет оказался слишком большим и я посчитал такую опору ненадежной. Искать в магазинах другой вариант дольше чем напилить подкладок, тем более под шкафом их никто не увидит.
Собираем опорную конструкцию и установив на место где будет расположен шкаф, подгоняем под горизонтальный уровень. Идеально ровные полы встречаются крайне редко, а от правильного положения дна шкафа зависит вся его геометрия, поэтому очень важно качественно выполнить этот этап работ.
Правда тут есть один момент, который нужно учесть. Добиваясь горизонтального положения дна, мы выполняем регулировку ножек или цокольной опоры (подкладки,подтесывание) без учета нагрузки. После сборки всего шкафа-купе и установки на место, картина может немного измениться. Но в любом случае, именно в такой последовательности выполнить установку гораздо легче. Я, к примеру, раз 7 в общей сложности переворачивал дно (точнее 2 штуки), пока добился внятного результата. А как бы это выглядело, если бы шкаф уже был собран?
Закончив с основанием шкафа, я приступил к сверлению деталей под конфирматы. Для ЛДСП производства Egger отлично подходят следующие диаметры сверл: по металлу 8 мм. — сверление в пласти (плоскости) и 5 мм. для сверления в торец. Для других производителей, точнее для более рыхлого ЛДСП, приходиться подбирать диаметр сверла экспериментальным путем. Не на всех материалах конфирмат 7×50 будет хорошо держать, если его закрутить в отверстие рассверленное 5 мм. сверлом.
Кстати о конфирматах. В своем первом проекте шкафа-купе я намеренно упрощал все виды соединений, то есть все полки устанавливаются не на минификсы, не на полкодержатели и уж тем более не на мебельные уголки, а просто на конфирматы. То есть один раз рассчитал нужную высоту под полки, собрал и забыл. И нечего через каждые 32 мм. отверстия сверлить….
Каждая полка фиксируется в шести точках (по три соединения с каждой стороны), этого более чем достаточно для выполнения поставленных задач.
Корпус шкафа
Выполнив сверление на всех стоевых и полках, а так же на связях, приступаем к сборке корпуса шкафа-купе. Возможно два варианта выполнения — сборка в вертикальном положении (вариант когда разница в высоте шкафа и высоте потолка минимальна) и в горизонтальном, с последующим подъемом.
Я собирал один и пришлось комбинировать. Установив боковую стенку вертикально, фиксируем к ней связь. Получившаяся конструкция в форме перевернутой «Г» уже достаточно устойчива, что бы ее не держать. Добавив две стоевых и еще одну связь, можно воспользоваться одним из основных инструментов мебельщика — резиновой киянкой, для точного подгона соединяемых деталей.
Теперь можно опрокинуть будущий шкаф на пол. В этом положении ничто не мешает устанавливать полки и прикрепить дно. На счет способа завинчивания конфирматов: бита с шестигранной головкой зажатая в шурик или дрель + в обязательном порядке ключ для ручной доводки, то есть гораздо удобнее точное позиционирование детали выполнять при помощи отпускания-закручивания г-образным ключом.
Я использовал из набора ключей под звездочку — они тоже подходят для конфирматов. Из нормальной стали (стесняюсь даже написать «хорошей»), хватает на сборку всей возможной мебели для квартиры.
Вернув шкаф в вертикальное положение прикрепляем заднюю стенку. В моем случае присутствует дополнительная конструкция в виде антресоли. Она закрывает уродливую несущую балку и добавляет немного места для хранения вещей.
По высоте рассчитал с минимальным запасом, рисковать подобным образом не рекомендую.
Здесь фото с уже установленной доборной планкой. Не самый оптимальный вариант конструктива, но решил что так наиболее надежно.
На гипсокартонной стене (слева) сперва было отмечено место куда уперается эта планка. Шкаф отодвинут, планка откручена от шкафа. Закрепляем планку к стене с помощью уголков с внутренней стороны. Придвигаем шкаф и притягиваем его конфирматами. Этим действием получаем сразу три полезных результата:
- Закрыли колонну, которую было необходимо спрятать.
- Благодаря правильной геометрии ГКЛ стены (сам выставлял) получаем идеальное положение шкафа по вертикали.
- Фиксирование шкафа-купе по месту — притянув мебельными стяжками вторую половину получим конструкцию устойчивую к «складыванию».
Сборка второй части шкафа-купе выполняется таким же способом. Установив на место и стянув стяжками, получаем:
Сборка и установка ящиков
В проекте предусмотрены 6 выдвижных ящиков, и хотя по объему они занимают не более десятой части пространства, их сборка и монтаж занимают больше времени чем все остальные работы. Еще на стадии проектирования шкафа необходимо подобрать направляющие и учесть их толщину для точного изготовления деталей. Я перестраховался (не лишнее для первого опыта) и отправился покупать фурнитуру когда только составлял эскиз в PRO100.
Приобретенные мной направляйки — шариковые. полое выдвижение, разумеется Китай (правда он разный бывает), выдерживают нагрузку до 30 кг. (заявлено, но не пробовал) и самое главное выдержанны по размерам и хорошо работают.
В моем случае, блок ящиков расположен между двух дополнительных боковин, то есть направляющие крепятся не к стоевым шкафа, а к независимым деталям. При таком подходе значительно облегчается процесс разметки и крепления.
Направляющие легко разбираются на две части, устанавливаемые на боковину и собственно на корпус ящика.
Крепление выполнено саморезами 3,5-4,0 x 13-16 мм, с предварительной наметкой центров шилом.
На ящиках планка становиться вровень с передним краем.
[sc:yandex007 ]
В отличии от несущей части, которая должна быть утоплена в глубь шкафа на 3-4 мм. Если судить по присадочным размерам представленным на сайте МДМ комплекта, то от края боковины до центра первого крепежного отверстия должно быть 37 мм., что является стандартом.
Боковины с закрепленными направляющими устанавливаем в шкаф.
Устанавливаем ящики и закрываем их фасадами. В данном случае на ящиках используются фасады из того же ЛДСП что и корпус шкафа — Дуб Шато Серо-перламутр, в окантовке из 2 мм. пвх кромки.
Правая часть шкафа-купе имеет два ящика.
Прежде чем закрывать колонну доборной планкой, внутрь шкафа выведена электрика — проходной выключатель и розетка. Все дело в том что в этом месте расположено изголовье кровати, которая будет стоять практически вплотную к шкафу. Соответственно полка под выключателем — импровизированная прикроватная тумбочка.
Привезли ламинат и появилась возможность закончить работы с полом. Плинтусом обошел шкаф, закрепляя его непосредственно к цоколю — очень удобно, в том числе и впоследствии делать уборку.
Вроде что то начинает вырисовываться. Размеры были подобраны оптимальным образом для этого помещения и если бы я сейчас собирал шкаф заново, то изменил только крепление доборной планки. Все таки конфирматы закрытые наклейками или любыми заглушками, это вариант уместный только для внутренней части.
Осталось собрать и установить раздвижную систему, о чем напишу в следующей статье.
