Несмотря на небольшую площадь ванной комнаты ремонт ванной комнаты – весьма трудоемкая работа, требующая навыков производства полного комплекса штукатурно-малярных, отделочных, сантехнических работ. Для ремонта может потребоваться большое количество инструментов, которые найдутся не в каждом доме.
Прежде чем приступить к ремонту — трезво оцените свои возможности. Проведите ревизию имеющегося в наличии инструмента. Многие электроинструменты: перфоратор, угловую шлифмашинку – «болгарку», плиткорез или аппарат для штробовки каналов в стенах можно взять в аренду в специализированных прокатных пунктах или магазинах электроинструмента.
С остальным инструментом – шпателями, правилом, долотами, пилами, набором сантехнических ключей и пр. – значительно сложнее. В аренду их обычно не предоставляют. Придется приобретать перед началом ремонта.
Подготовительный этап
Ремонт в ванной комнате начинается с демонтажа имеющегося оборудования.
В первую очередь помещение освобождается от подвесного потолка. Сначала снимаются декоративные плинтусы, затем – полотно натяжного потолка или рейки реечного потолка. Гипсокартонный потолок разрушается перфоратором или ручной киркой. После этого демонтируется электропроводка точечных светильников и обрешетка.
Места обрезки проводов надежно изолируются. Оставляется один подвесной патрон, выдерживающий работу электрической лампы не менее 200 Вт.
Демонтируют раковину, если санузел совмещенный – биде и ванну. Демонтаж ванны, особенно чугунной, самый трудоемкий этап. Своими руками без посторонней помощи не обойтись. Старые смеситель и унитаз можно убрать в последнюю очередь.
С помощью долота и молотка вручную или перфоратором снимается старая настенная плитка. При этом стараются не повредить наружную систему трубопроводов, особенно если она выполнена из металлопластиковых труб. Приборы учета воды на время ремонта укрывают несколькими слоями мягкой ткани.
Так же как настенная снимается напольная керамическая плитка и оценивается состояние стяжки. Если она не повреждена – её оставляют. Если есть трещины и сколы – лучше её так же снять.
Монтаж новой системы трубопроводов
Современные технологии отделки предусматривают скрытое расположение коммуникаций. Поэтому, если вы решили убрать не украшающие интерьер трубы – возможны два варианта: штробление каналов для их укладки в стенах или устройство фальшстенки из гипсокартона или пластиковых панелей.
Первый вариант – больше подходит для кирпичных и шлакоблочных (газопенобетонных) домов, второй – для домов из железобетонных плит. Штробление каналов в таких плитах очень трудоемкий процесс, который может нарушить целостность железного каркаса стены.
Для штробления на стене делают разметку прохождения труб водоснабжения после чего с помощью аппарата для прорезки каналов в стенах или «болгарки» с диском с алмазным напылением в стене прорезают две параллельные борозды шириной и глубиной на 5 мм. превышающих диаметр труб водоснабжения.
После этого при помощи ручного долота и молотка или перфоратора с чашечным долотом выбирают бетон между пропилами. В местах установки тройников, скрытых смесителей, термостатов устраивают ниши.
Смонтированные металлопластиковые трубы укладывают в каналы и закрепляют с помощью металлических или пластиковых хомутов. На окончания труб устанавливают заглушки. Смонтированную систему подключают к водоснабжению и испытывают на наличие протечек, оставив на 24 часа под рабочим давлением. Если протечек нет – канал шпаклюют быстросхватывающейся гипсовой шпаклевкой.
Монтаж новой электропроводки
Если в ванной комнате предусматривается установка дополнительных электроприборов: водонагревателя, фена, дополнительных бра, выключателей или розеток, то перед оштукатуриванием стен выполняют прокладку каналов, аналогично каналам для труб водоснабжения.
Ниши под установку скрытых розеток и выключателей высверливают с помощью чашечного сверла d 60-80 мм. по кирпичу или бетону перфоратором.
Всю электрическую проводку в ванной комнате рекомендуется помещать в гофрированные круглые ПВХ каналы соответствующего диаметра.
Смонтированную электропроводку проверяют на работоспособность с помощью электрического индикатора напряжения, после чего оголенные концы проводов надежно изолируют, а электропроводку отключают от электросети.
Выравнивание потолка и стен перед отделкой
Независимо от того, какой вид отделки будет использован в дальнейшем, потолок и стены в ванной комнате после снятия старой керамической плитки или пластиковых панелей заново оштукатуривают влагостойкой гипсовой штукатуркой или цементно-песчаной с добавлением жидкого стекла для придания водостойкости.
Если потолок в ванной комнате не планируется делать подвесным или натяжным, после оштукатуривания его дважды шпаклюют финишной гипсовой шпаклевкой («Vetonit VH» или аналогичной другого производителя). Время на просушку до обработки абразивной сеточкой – не менее 24 часов.
После окончательной шлифовки поверхность потолка обметается веником или волосяной шваброй и дважды обрабатывается акриловой грунтовкой глубокого проникновения. После высыхания грунтовки окрашивают высококачественной воднодисперсионной краской в 2 слоя.
Укладка плитки на стены
Укладка плитки требует профессиональных навыков. В первый раз уложить плитку ровно трудно. Чем ровнее будет стена, тем проще процесс укладки. Поэтому, оштукатуривая стену не достаточно одного шпателя. Обязательно необходимо использовать алюминиевое правило длиной не менее 1000 мм. для устранения перепадов штукатурки по плоскости стены.
Особое внимание уделяют углам помещения. Необходимо стремиться придать им правильные углы в 90° во всех трех плоскостях.
Плитку укладывают на специальный плиточный клей или синтетическую мастику. Первый способ позволяет путем варьирования толщины накладываемого слоя клея нивелировать (сглаживать) неровности стены. Наклейка на полимерную мастику такой возможности не дает.
Наносить плиточный клей на плитку следует гребенчатым шпателем. Затем плитку прикладывают к стене и постукиванием рукоятки (деревянной) шпателя или резиновой киянки плотно прижимают к стене проверяя её положение с помощью строительного уровня.
Для неопытных мастеров большим подспорьем для выдерживания расшивки между плитками одинаковой ширины являются монтажные крестики, укладываемые по углам плитки.
Наибольшую трудность для новичков является её резка.
Обязательно используется плиткорез. Никогда не покупайте плиткорезы маленького размера — по размеру плитки. Они часто ломают её и имеют очень слабый рычаг, который быстро гнется. Плиткорез должен быть максимально большого размера.
Если есть возможность – воспользуйтесь электрическим плиткорезом или «болгаркой» с тонким «алмазным» кругом.
Выбирание углов в плитке для обхода технологических отверстий, труб, ниш, каналов – возможно только с использованием «болгарки».
Круглые отверстия под розетки или выходы труб водоснабжения высверливаются специальной насадкой на дрель – «балеринкой».
Для отверстий диаметром до 10 мм используют копьевидные твердосплавные сверла или сверла с алмазным напылением.
Швы между плитками затирают специальной затиркой для швов соответствующего цвета, используя резиновые шпатели. Избытки затирки сразу же удаляют с плитки влажной губкой, не давая им засохнуть.
Устройство покрытия пола в ванной
Укладка напольной плитки производится по стяжке. Перед заливкой выравнивающего раствора на пол укладывается слой гидроизоляции из ПВХ пленки. По периметру помещения наклеивается демпферная лента.
Если планируется устроить «теплый пол» — водяной или электрический – выкладывается слой фольгированного изолирующего материала «Пенофол» толщиной 3-10 мм. Поверх него — пластиковые трубы для обустройства теплого пола или электронагревающий кабель. С помощью комплектующих крепежных элементов они крепятся к полу. После этого осуществляется заливка самовыравнивающимся раствором.
При использовании финишного полимерного пола на основе эпоксидных смол с декоративным эффектом можно обойтись без дальнейшей укладки керамической плитки.
Если укладывается плитка – технологии соответствует таковой при укладке плитки на стены.
Эксплуатировать помещение для дальнейших работ можно только после полного набора прочности финишного полимерного пола или клеевого состава для напольной плитки.
Если стены не отделаны керамической плиткой, по периметру ванной комнаты монтируется пластиковый плинтус.
Установка сантехнического оборудования
Начинают с установки ванны – как самого громоздкого и тяжелого оборудования.
С помощью винтовых ножек ванну выравнивают на поверхности пола. Подключают сливной и переливной сифоны и соединяют их с общей системой канализации. Наливают небольшое количество воды и проверяют соединения на герметичность, оставив воду в ванной на 12-24 часа.
Если планируется – вокруг ванны устраивают обрешетку подиума. Она закрывается съемным экраном. Устраивать глухую стенку, облицованную кафелем нельзя, это затруднит доступ к системе канализации в случае аварии.
Затем устанавливают и закрепляют иное оборудование – раковину, унитаз, биде. Проверку на герметичность соединения с системой канализации осуществляют таким же образом, как и у ванны – заполнив водой сифоны или водяные клапаны.
Присоединение к системе водоснабжения в большинстве случаев осуществляется с помощью гибких шлангов в металлической оплетке. Более надежным является соединение с помощью металлопластиковых труб.
Смеситель и краны присоединяются к выходам труб водопровода с использованием эксцентриков, позволяющих регулировать ширину выхода труб из стены в соответствии с расстоянием между входами смесителя.
Оптимальным изолирующим материалом является лента или нить ФУМ. Использовать для герметизации резьбовых соединений сантехнического оборудования силиконовые сантехнические герметики нельзя! Они не выдерживают давления в системе водоснабжения и быстро дают протечки.
Установка дверей и дополнительного оборудования
После завершения работ по установке сантехники устанавливают двери в ванную комнату.
Дверную коробку собирают в отдельном помещении на строго горизонтальной поверхности. Сначала выкладывают дверное полотно. Вокруг него – элементы дверной коробки. Для соблюдения зазора между коробкой и дверным полотном вставляют прокладки, идущие в комплекте или полоски ДВП толщиной 2-3 мм. Намечают места расположения дверных петель. На полотне двери и дверной коробке выбирают с помощью стамески пазы и прикручиваю петли.
Противоположные элементы коробки скрепляют двумя поперечными рейками на саморезах.
Дверное полотно с коробкой устанавливается в дверной проем. Проверяется в 2-х плоскостях по уровню горизонтальность и вертикальность установки. Фиксируют с помощью деревянных клиньев и запенивают по периметру монтажной пеной. Для предотвращения попадания пены на дверное полотно его рекомендуется укрыть полиэтиленовой пленкой.
После полимеризации пены излишки срезают ножом и монтируют наличники. Врезают дверную ручку с замком.
Дополнительное оборудование: вешалки для полотенец, полки, шкафчики, мыльницы и сушилки для белья крепятся на кафель с помощью двустороннего вспененного скотча. Если они тяжелы – в кафеле просверливают отверстия. Использовать следует только ПВХ дюбели.
На потолке монтируют основное освещение. Подключают дополнительные осветительные приборы и устанавливают розетки и выключатели.
Ремонт помещения ванной комнаты завершен.
