Логотип

Устройство чернового пола в квартире из дерева

Делая ремонт, многие начинающие мастера совершают одну и ту же ошибку: пытаются сохранить старые деревянные полы. В лучшем случае, после трудоёмких неудачных попыток выравнивания, они всё-таки срывают дрова до основания, в худшем – обнаруживают проблемы на стадии монтажа чистового пола. Проблема в том, что все современные финишные покрытия (и особенно плавающие, типа ламината или сборной пробки) должны настилаться на идеально ровные поверхности.

Как выравнять полы в квартире и подготовить поверхность к укладке напольного покрытия без заливки стяжки и минуя "мокрые" процессы?

для создания качественного пола необходимо убрать все старые покрытия

Локальные перепады даже в пару миллиметров, «вертолёты» и прочие дефекты неравномерно приподнимают весь корж, и пол начинает «хлюпать» и скрипеть. Есть насколько способов сделать качественные черновые полы в квартире, и, пожалуй, одним из самых практичных можно считать вариант из древесины (на лагах или «регулируемая фанера»).

Его преимущества очевидны:

• небольшая масса (особенно актуально, если несущее перекрытие слабое, например, в хрущёвках);

• компенсируются большие перепады основания, создаётся многоуровневый пол;

• в пустотах есть место для укладки звукоизоляции плит и любых инженерных коммуникаций;

• монтаж сухой и быстрый, не нужно ждать, когда высохнет стяжка;

• надёжно функционируют на подвижном деревянном перекрытии (некоторые дома сталинской постройки).

1. Первыми будут демонтажные и подготовительные работы

Главное условие – убирайте всё старое, зачищайте до самого основания. Просмотрите плиту, если есть щели и отверстия, то заделайте их полиуретановой пеной.

2. Определение горизонта пола

Для этого необходимо воспользоваться водяным уровнем или качественным лазерным построителем плоскостей. По периметру комнаты выставляйте на стенах отметки (как минимум, по углам и по центрам стен). В случае, когда полы меняются во всей квартире, промерить придётся все помещения, чтобы найти самую высокую точку плиты, которая станет отправной.

Если конструкция пола максимально приближена к перекрытию, то многие мастера составляют план с отметками о перепадах высот.

3. Планируем конструкцию, заготавливаем материалы

В качестве лаг будем использовать СУХОЙ, РОВНЫЙ брус без сучков, сечением минимум 50Х50 мм, его длина обычно составляет от 2 до 3 метров. Сверху лаги обошьём устойчивой к влаге фанерой (марка ФК или ФБС, первой/второй группы качества, класса Е1 по содержанию формальдегида).

Теоретически для этих целей удастся применить также плиты ДСП или OSB, но следует разобраться с экологичностью конкретных образцов. Можно использовать один слой облицовки, толщиной порядка 18-25 мм, или двухслойный пирог из листов толщиной 10-12 мм – этот вариант предпочтительнее.

Расстояние между лагами не должно превышать 380 мм, оптимальный шаг – 300 мм по осям (эти цифры продиктованы размерами покрытия, так как распространенные габариты листа фанеры 1525Х1525 мм).

Для выставления регулируемых лаг или системы «регулируемая фанера» необходимо приобрести специальный комплектный набор стоек. Для выставления лаг на маяках, заготавливаем подкладки из упругих листовых материалов различной толщины размером минимум 100Х100 мм. Есть заводские изделия, но подкладки можно сделать самостоятельно из обрезков фанеры, кусков резины, транспортёрной ленты, «еврорубероида», плотного линолеума. Лучше запастись подкладками в ассортименте.

Идеальный способ точно рассчитать основные материалы и экономно их использовать – это составить схему расположения лаг и раскрой листов фанеры. Рекомендуем каждый из них пронумеровать.

расчет укладки листов фанеры

 

Чтобы выполнить обшивку, понадобятся саморезы по дереву с потаем. Популярные «чёрные» саморезы не подойдут – они сильно хрупкие, лучше применить прочные оцинкованные крепежи, толщиной от 3,5 мм. Их длина должна быть такой, чтобы винт минимум на 30 мм зашёл в лагу.

4. Выставляем лаги в плоскость

Направление, по которому раскладываются лаги, не принципиально, чаще всего их располагают поперёк комнаты, чтобы было меньше соединений. Сразу заметим, что какой бы способ ни был выбран, стыки лаг необходимо располагать «в шахматном порядке», смещение должно быть не менее 500 мм.

Между торцами брусьев, которые составляют одну лагу необходимо оставить зазор порядка 5-7 мм. Между лагами и стенами следует оставить зазор около 8-12 мм. Чтобы чётко выдержать расстояние между лагами, очень удобно воспользоваться шаблоном в виде дощечки с вырезами.

контроль расстояния между лагами по шаблону

Лаги на полимерных регулируемых опорах следует предварительно подготовить: в них через каждые 40 см (и обязательно по краям) просверливаются определённого диаметра отверстия для резьбовых болтов-стоек. Далее стойки вкручивают в лаги. Лаги расставляются с заданным шагом.

Сквозь стойку бурится отверстие в основание пола и забивается дюбель 6Х40. Вращая болт-опору специальным ключом, мы опускаем или поднимаем лаги.

регулирование лаг по высоте

Также для выставления деревянного пола могут использоваться шпильки с полимерными пятаками и набором гаек и шайб. В этом случае их устанавливают в первую очередь, а затем надевают на них лаги и, используя гайки, выставляют и фиксируют каркас.

шпильки для установки лаг

шпильки с полимерным основанием

По такому же принципу монтируется система устройства чернового пола «регулируемая фанера». В каждом листе с шагом в 300-400 мм высверливают отверстия. С тыльной стороны вставляют в них пластиковые втулки с внутренней резьбой и крупным фланцем, которые фиксируются саморезами. Во втулку вкручивают полимерную стойку или резьбовую шпильку – дальше выставление ведётся так же, как и в случае с регулируемыми лагами. Чаще всего конструкция «регулируемая фанера» состоит из двух слоёв панелей.

регулируемая фанера

Монтируя нерегулируемые лаги на маяках, нужно тщательно подбирать набор подкладок. При этом для стабильности следует по возможности уменьшить количество элементов в столбике, используя больше крупных деталей. В идеале каждый набор подкладок стоит скрепить между собой, чтобы во время эксплуатации он не распался.

Иногда столбик прикручивают к лаге сверху «через тело» и прибуривают к полу. Есть мнение, что для лучшей звукоизоляционной развязки, конструкцию пола лучше к перекрытию не закреплять (так называемый «плавающий пол»).

Главное – просто не использовать прямое соединение «бетон – металл – дерево», которое получается, если использовать стальные уголки по бокам лаг, или распорные металлические анкеры в качестве стоек.

черновой пол на лагах

Выставление лаг в одну плоскость необходимо начинать от стен, где мы гидроуровнем поставили метки. От меток с помощью рулетки можно контролировать расстояние до каркаса пола – оно должно быть равное во всех точках.

Чтобы уловить горизонт по центру пола, между метками стоит растянуть капроновую нитку и от неё (так же рулеткой) вымерять расстояние до верха лаг. Более точную подгонку плоскости выполняют по правилу, оно укладывается вдоль и поперёк лаг, а также по диагонали помещения. В любом направлении не должно быть перепадов более 1 миллиметра на погонном метре.

Когда все регулируемые лаги установлены и закреплены, стойки обрезаются заподлицо с плоскостью (металлические шпильки - болгаркой, а пластиковые - стамеской). На этой стадии на основание укладывается звукоизолятор, лучше всего для этих целей подходит базальтовая вата.

Чтобы конструкция осталась стабильной во время проведения следующих операций, временно соедините лаги распорными рейками.

5. Обшивка каркаса

Края листов фанеры располагаем по центрам лаг, при этом не забываем делать разбежку поперечных стыков (шахматный порядок).

крепление фанеры

Между панелями в обязательном порядке делаем зазор около 3 мм. Каждый лист должен отстоять от стен примерно 10 мм.

раскладка фанеры для чернового пола

Крепление саморезами ведётся с интервалом в 200-250 мм. Чтобы попадать в лагу, поверхность плит на месте лучше расчертить.

Фиксацию каждой панели необходимо производить либо от средины наружу, либо от одной стороны в другую. Нельзя крепить лист от краёв вовнутрь (бывает, когда работает два человека), так как в этом случае обшивка получает внутреннее напряжение. В точках крепления фанеру следует насквозь просверлить сверлом диаметром 3-3,5 мм. Чтобы утопить головку винта, необходимо сверлом диаметром 10-12 мм сделать углубление - потай.

В момент вкручивания самореза, возле места крепления рекомендуем ногой плотно прижать лист к каркасу.

фиксирование фанеры саморезами

Перед тем как приступить к наружной обшивке, плоскость первого слоя необходимо проверить правилом, где нужно подшлифовать (обычно на стыках) и тщательно вымести. Стыки слоёв не должны совпадать, их необходимо располагать на разных лагах. Листы фанеры второго слоя прикручиваются к лагам и к панелям первого слоя (между лагами).

Заключительным этапом следует ещё раз исследовать поверхность чернового пола - в большинстве случаев приходится шлифмашинкой подкорректировать плоскость в районе сопряжения листов.

Оставьте комментарий к этой записи

* Ваш комментарий
* Обязательные для заполнения поля